Ruta suicida

Parecía que iba a ser un gran día pues la ruta que había trazado tenía buena pinta pero quizá sea el peor después de cuando crucé el desierto hasta Erg Chegaga.
He dormido muy bien en el hotel donde me hospedaba en Meknes, muy tranquilo, limpio y cómodo, no hay ruidos ni gente pues es temporada baja y eso se refleja en el vacío comedor donde todo mi desayuno bastante pobre pero esta vez no me importa, sigo mal de la tripa y estoy que me voy por las patas.

Antes de Salir de Meknes encuentro un badulaque donde igual te venden una bombona de butano, leche, pan, pilas que un repuesto de un coche, le pregunto a la mujer para recargar el teléfonopero es un rasca y está en árabe, le pido en mi mal francés si por favor me lo recarga ella pero se niega, puede que sea porque es táctil y es posible que no haya tenido uno en sus manos en su vida, no obstante la hija se ofrece a recargármelo, se tira 5 min pero lo consigue, que maja. He pillado algo de pan para el camino. 
​Llego a Moulais Idris Zerhoun, un pueblecito colgado en una montaña de empinadas calles, las ruinas no son gran cosa pero en internet se puede ver fotos estupendas, no obstante me acerco pero no entro.
Mi nuevo destino es un pueblo llamado Moulay Bouchta Al Khammar, las carreteras son interesantes y el paisaje montañoso, muy bonito, hace mucho calor y eso que está parcialmente nublado, el GPS me mete por mitad del pueblo y es un sube y baja por calles de hormigón solo pensadas para burros y personas y, aunque yo puedo tener algo de jumento no es eso a lo que me refería.
Siguiente rumbo, hacia Ourtzarh. Mi idea es ver el gran lago que hay donde este pueblo, es enorme en Google Maps. Por el camino me dan un par de apretones y en uno de ellos casi me pillan en faena los curiosos de la aldea que ven meterse una moto, infrecuente en esas zonas, cargada de equipaje entre los árboles y no vuelve, hay que indagar… En fin, que les dije en francés que buscaba la pista que va al pueblo mencionado, y me dicen que es por otro lado que por ahí no hay nada, bueno es preferible dar explicaciones en un idioma que no controlas sobre que te has perdido que sobre usar el bosque de retrete.
El lago es una pasada y eso que está a la mitad, se ve que el nivel ha sido mucho mayor, pero aprovecho para comer algo que tengo hambre y el sitio es una chulada, si me hubiera traído la tienda de campaña me quedaba al pie del lago.
A partir de aquí solo quedan 90 km según el GPS y se hacen en 3 h., bueno voy con tiempo, son las 14:00 h. , pero no sabía lo que me esperaba desde este punto, las carreteras cada vez son peores pero no como las carreteras rotas por las que ya he hecho cientos de kilómetros, el gran problema de estas es que están llenas de socavones por todos lados, a veces desintegrada y convertida en pista se hace mejor para rodar que con los socavones los cuales apenas me dejan ponerme a 30 km/h, hay tramos que solo puedo rodar a lo que da el ralentí del motor y ya es rápido, muchos socavones son tan grandes que entra una rueda de mi moto hasta el eje.

Esta carretera se me hace interminable, los kilómetros avanzan demasiado despacio, hace calor, estoy agotado y me duele el brazo izquierdo desde la paletilla hasta la punta de los dedos por la doblez del manillar de cuando me caí en el desierto, son muchas veces embragando y haciendo fuerza en la frenada, pero después de recorrer unos 40 km por estas carreteras de mierda que suben y bajan los montes, al subir un repecho en curva, en mitad de un cruce de tres caminos, más que carreteras, hay una patrulla de policía, esta vez no he visto las señales de reducir la velocidad, normal apenas puedo ir a 40 pero coño ni la de control policial han puesto. Pues resulta que me paran, el primer control policial de Marruecos en el que me paran, normalmente me dejan pasar sin problemas (los del Sáhara no cuentan esos son fijos no móviles). Es raro pero me paro y me dice que si estoy bien, cuál es mi nacionalidad y alguna cosa más en gabacho que no entiendo. Le digo que bien y que soy español, pues dame el pasaporte me dice, me bajo de la moto, me quito toda la indumentaria, las piernas me flaquean un poco después de más de 2 horas sin bajarme de la moto por esa mierda de carretera, ya me dice si hablo inglés y le replico que sí, entonces empieza la fiesta… me señala la cámara de la cabeza, que porque les he grabado, “¡¡Coño!!, porque no me esperaba encontrar un control policial en esta puta carretera tercermundista que debería desaparecer de los mapas de carreteras hasta que no la arreglen un poco, y menos aún que me parara para acercarme a grabar sus caretos corruptos” pero esto solo lo pienso para mí, en realidad le digo que lo siento pero no me esperaba encontrar policía en un sitio donde apenas se puede pasar de 40 aun siendo el límite 60; Me dice que o borro lo que he grabado o me confiscan la cámara, joder es una GoPro, como leches voy a borrar lo que graba? Hace falta un pc esto no es una cámara de fotos… bueno vamos tomar nota primero del pasaporte, y el tío se apuntó todo a mano como hacían en el Sahara Occidental, la marca y modelo de la moto y la matricula, me preguntó por mi trabajo y después de eso me pide mi DNI, él lo llamó identificación, quería apuntar todo lo que pudiera en esa hoja en blanco que lo mismo la guardaba en el bolsillo y se la llevaba a su casa; Me pregunta si los nombres de mis padres son correctos y los apunta, también copia mi dirección completa y todos los numeritos que hay en el carnet, a parte me dice si tengo hermanos… ¿pero qué coño es esto un control policial o el registro en una página de contactos?.
Después de apuntarse todos los datos que pudo sacarme de mi DNI y pasaporte le vuelve a dar vueltas a lo de la cámara, que si no es legal grabar sus caras y las identificaciones, que eso hay que remediarlo, yo ya no sabía cómo decírselo así que usé otra estrategia, la de la pena, le prometí y perjuré que al llegar al hotel yo borro todo, tiene mi palabra, que en este momento vale tanto como la hoja en blanco donde apunta todos mis datos, pero mientras me dice que llevo en las maletas y que si puedo abrirlas… esto es el colmo, tiene que ser una cámara oculta, he recorrido diez mil kilómetros por Marruecos, he estado en decenas de pueblos y he atravesado centenas, he estado en ciudades imperiales y en villas donde no había ni luz y nunca he tenido problemas con la policía y tiene que ser ahora, a unos días de terminar mi viaje por Marruecos, en estas putas carreteras de mierda dejadas de la mano de dios hace muchos años y en mitad de ningún sitio donde me toca el policía hijo de pu... no me lo puedo creer… en fina le abro las maletas y le explico a grandes rasgos lo que es todo, no me hace sacar nada solo lo ojea y pregunta… Cuando ya el circo se termina, me devuelve mi pasaporte que lo ha tenido todo el rato en posesión, me da la mano y con una sonrisa me dice “No problem, good travel”

Que cabreo tengo, ya estaba quemado por las carreteras pero lo de este control policial pidiéndome de todo mientras dejaban pasar a los chavales sin casco en sus motillos, a los Mercedes Benz de hace 60 años tan cargado que tiene que dejar el portón del maletero abierto y con 10 personas en el interior, a los camiones llenos de paja que su carga abulta tres veces lo que el camión y se van a meter por esas carreteras por las que yo he pasado, pero tiene que parar al de la moto que se ve que es un viajero que no es un 4x4 es una moto que va cargada, que mal puede hace un moto aventurero… Pero para más recochineo a 5 km una ranchera me da las luces y me dice que me pare, no sé qué querrá pero puede ser importante, en medio español me dice que si quiero hachís, “¿Qué?” le digo, que si quiero hachís y me enseña la bolsa transparente con la mercancía, declino su oferta y le digo que más adelante hay un control policial que tenga acuidad y me enseña el móvil y me dice: “El amigo mío mira” no puede leer el nombre, pero está ya no sé cómo describirlo.
Hasta Chefchaouen las carreteras fueron mejorando y en mi ciudad de destino me puse a buscar el hotel, tenía ya ganas de ducharme y descansar pero el GPS me tenía una sorpresa preparada, resulta que me empezó a meter por unas calles sin asfaltar y en Chefchaouen las calles son rampas, o subes a los cielos o desciendes a los infiernos, es un pueblo asentado en un valle en las mismas faldas de las montañas, hasta que termino en unos edificios en construcción, le pregunto a uno de allí que como llego a mi hotel y me dice que tengo que bajar una rampa de piedras y tierra con las marcas de los regueros por donde cae el agua para salir a la calle que da un rodeo hasta la cima de la montaña. Aunque se me habían gastado ya todas las baterías y solo me quedada la mitad de una SD, me tenía que poner la GoPro una vez más en la cabeza, me la iba a dar seguro, es una pendiente demasiado inclinada y los regueros no me dan confianza… pues efectivamente me caí, la maleta izquierda evito que la moto me atrapara la pierna izquierda con el terreno, pero la moto estaba en una postura complicada, ni desmontándola puedo ponerla derecha, está casi del revés, la ruedas están más altas que el cuerpo de la moto, hay que recurrir de alguien y pillo a un par de jóvenes que me echen una mano y en la tarea un chico que se presenta en inglés también me ayuda. Entre los cuatro la ponemos derecha sin desmontarla y me dejan a mi suerte de nuevo pero gracias no sé cómo la hubiera levantado, de verdad. Consigo llegar a la calle asfaltada con la maleta deteriorada más deteriorada aún y por fin llego al hotel, me ha salido muy bien de precio ya que si no hiciera la prereserva por internet, los precios son el doble, la moto duerme en un parquing especial y cerrado, detrás del hotel, a mí no me parece mal en el parking normal del hotel pero ya que me lo ofrecen pues mejor.
Las vistas son una pasada y si no fuera por los polis corruptos que pillé de camino hubiera podido disfrutar de la puesta de sol en este bonito y pintoresco pueblo, pero ya he llegado casi de noche.

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